Montage du processeur, de la mémoire et du ventirad sur la carte mère

[Jean-francois Valiquette]

Présentation rapide de la carte mère :

A partir de cette image commentée d'une carte mère ATX classique essayez d'identifier sur votre carte mère les différents éléments signalés ci-dessus afin de vous familiariser avec ces derniers et leurs dénominations respectives.

En complément, je vous recommande *vivement* de prendre *maintenant* le temps de feuilleter la documentation de votre carte mère : recherchez-y tout particulièrement la vue schématique complète en pleine page (comme celle ci-contre), vue qui se trouve dans le premier quart de la documentation très généralement. Vous allez elle aussi pouvoir la mettre en correspondance avec votre carte mère : cette étape n'est pas une perte de temps, vous aurez besoin par la suite de repérer des informations sur ce schéma. En effet, toutes les cartes mères étant légèrement différentes ce guide ne peux être parfaitement spécifique à votre carte mère.
Si vous faites cet effort maintenant, la suite vous semblera d'autant plus facile.
Notez que si vous n'êtes pas à l'aise en anglais et que la documentation de votre carte mère est dans cette langue, repérer des informations sur ce schéma ne vous posera pour autant pas de difficulté mais que souvent les grands constructeurs de carte mère proposent en téléchargement une version française de cette documentation.
Pour travailler sur la carte mère posez la sur la mousse souvent livrée avec cette dernière ou sur sa boite cartonnée plutôt que directement sur la table.



Montage du processeur :
Afin de limiter les risques liés à l'électricité statique comme les risques mécaniques, manipulez le processeur en le tenant par ses bords c'est à dire en évitant de toucher aux broches (ou aux contacts) de ce dernier. De plus, laissez-le dans sa boite plastique jusqu'au moment du montage.
Même si, suivant les Socket, les processeurs sont physiquement différents de par leur nombre de broches ("pins") ou de contacts, le principe est toujours le même. Le processeur est à placer dans le Socket de la carte mère et ce dernier ne peut recevoir le processeur que dans une seule position d'une fait d'une disposition non symétrique des broches. Dans le cas d'un processeur dépourvu de broches, c'est à dire à contacts, c'est la présence de détrompeurs sur le bord du processeur et du Socket qui définit le sens de positionnement.
Précisons que dans le cas d'un processeur disposant de broches, un symbole (triangle doré visible en bas à gauche sur l'image de l'AMD Athlon 64, ci-dessous) est présent sur un angle de ce dernier ainsi que sur le Socket de la carte mère ce qui permet de repérer le sens de positionnement bien plus facilement que par un examen visuel de la position des broches et des trous dans le Socket. Bien entendu, le symbole présent sur le processeur est à placer en vis à vis de celui présent sur le Socket de la carte mère.
Pour dégager le levier situé sur le côté d'un Socket vous devez légèrement appuyer dessus, puis légèrement le décaler vers l'extérieur du Socket : de là vous pourrez le relever. L'opération inverse, tant pour l'ordre des opérations que pour le sens des mouvements, étant bien sur à appliquer pour le ramener en position fermée.

Dans le cas d'un processeur à broches (Socket 939 et AM2 par exemple), pour monter le processeur vous devez donc d'abord lever (à environ 90°) le petit levier situé sur le côté du Socket puis le présenter dans le bon sens grâce aux repères évoqués précédemment. Le processeur doit rentrer tout seul (il tombe littéralement dans le Socket) et il n'y a absolument pas lieu de forcer : si tel n'est pas le cas il y a de grandes chances que vous n'ayez pas présenté le processeur dans le bon sens ou encore que vous ayez oublié de lever le levier voire qu'une des broches du processeur soit légèrement tordue. Dans ce dernier cas vous pouvez tenter de redresser légèrement une broche avec, par exemple, une lame de cutter.

Avant de rabaisser le levier afin de bloquer le processeur dans le Socket, vérifiez visuellement que le processeur est bien à plat et bien entré dans le Socket. Une résistance peut se présenter lorsque vous abaissez le levier, elle est normale.

Dans le cas d'un processeur à contact (Socket LGA775), lever (à environ 135°) le levier dégage également un rabat métallique que vous devez aussi soulever (à environ 135°). Vous avez alors un accès facile au cache de protection des broches du Socket (en plastique noir généralement : visible sur la première image ci-dessous), cache qu'il vous faut ôter. Conservez-le car si vous devez faire un retour SAV de la carte mère, il conviendra de le remettre en place.

Vous avez alors un accès direct aux broches du Socket (visibles sur la seconde image ci-dessus) : soyez attentif à ne pas les toucher, elles sont très fragiles.
Retirez le cache de protection du processeur en le tenant par les bords (entre le pouce et l'index) et en veillant tout particulièrement à ne pas toucher sa partie inférieure.
Toujours en tenant toujours le processeur entre le pouce et l'index, alignez vos doigts avec la découpe du Socket (voir la vidéo) afin de pouvoir ensuite mettre le processeur délicatement dans ce dernier. Descendez maintenant le processeur dans le Socket en respectant les encoches qui servent de détrompeurs, comme visible sur la troisième image ci-dessus : insérez délicatement le processeur à l'horizontale sans l'incliner ni le faire glisser latéralement dans le Socket. Ceci fait abaissez le rabat métallique sur le processeur : à cet instant, ce rabat ne se ferme pas parfaitement du fait de la présence du processeur. Tout en appuyant sur ce rabat avec votre doigt, il vous reste à rabaisser le levier et à le remettre dans sa position originale (c'est à dire bloqué en position fermé : cf. la quatrième image ci dessus) ce qui aura pour effet d'appliquer de la pression sur le processeur par l'intermédiaire du rabat métallique : il est donc normal que vous rencontriez une résistance lorsque vous abaissez le levier.


Montage de la mémoire :

Afin de limiter les risques liés à l'électricité statique, manipulez les barrettes en évitant de toucher aux connecteurs cuivrés et aux différents circuits : pour ce faire, tenez les par exemple par les extrémités, entre le pouce et l'index, comme illustré sur la vidéo.

Les barrettes mémoires ont une à plusieurs encoches : ces dernières sont disposé(es) de manière non symétrique sur la barrette et située(s) à différents endroits suivant leur technologie.

Les slots mémoire de la carte mère ayant eux une à plusieurs bosses correspondantes, il n'est pas possible d'insérer une barrette mémoire non compatible dans un slot de la carte mère. Pour la même raison, vous ne pouvez insérer la barrette que dans un seul sens et donc vous ne pouvez pas vous tromper.

Repérez le sens d'insertion de la barrette mémoire en faisant correspondre l'encoche et le bossage du slot de la carte mère.

Pour installer une barrette mémoire, il vous suffit maintenant d'écarter les loquets blancs situés à chaque extrémité, de placer la barrette verticalement sur son emplacement puis de l'enfoncer : dans la mesure du possible, insérez la barrette bien horizontalement c'est à dire en appuyant autant à chaque extrémité (utilisez vos deux mains). Lorsque le module est correctement enfoncé, les loquets à chaque extrémité se relèvent vers l'intérieur et viennent le bloquer.
Dans certains cas, la barrette peut être assez dure à insérer mais si tel est le cas pensez tout de même à vérifier que l'encoche de la barrette est bien en regard de la bosse du slot mémoire c'est à dire que vous l'avez présentée dans le bon sens !
Si votre plate-forme gère le Dual Channel, pour en bénéficier et profiter du gain de performances, les barrettes mémoires doivent avoir les mêmes spécifications et être montées par paire dans certains slots mémoire (de là il s'activera automatiquement). Très généralement, les slots mémoire à utiliser par paire sont de la même couleur mais ce n'est malheureusement pas une règle absolue : pour savoir avec certitude ce qu'il en est avec votre carte mère vous devez consultez sa documentation afin de monter une barrette dans chaque canal (et ainsi activer le "Double canal").
Enfin, une carte mère propose souvent deux paires d'emplacements mémoire pour un total de quatre logements : si vous montez deux barrettes mémoires, il est conseillé d'utiliser notamment le logement dénommé "DIMM1".

Montage du ventirad
Un système de refroidissement composé d'un radiateur et d'un ventilateur (ventirad) est indispensable : si vous démarrez votre PC sans ce dernier, le processeur risque d'être détruit dans les secondes qui suivent tant la densité du dégagement thermique est importante.
Avant de monter le ventirad, assurez vous, en lisant sa documentation, qu'il ne doit pas expressément être mis en place après la fixation de la carte mère dans le boîtier : c'est en effet le cas du ventirad INTEL fourni par défaut avec les processeurs LGA 775 "BOX" et dont la mise en place est illustrée dans la première vidéo. Si ce guide suggère par défaut de monter le ventirad avant la fixation de la carte mère dans le boîtier c'est que bien souvent l'opération est possible dans cet ordre et n'en est que facilitée du fait de l'espace de travail disponible. Sachez aussi que, bien souvent, le montage des ventirads optionnels doit lui aussi être fait avant la mise en place de la carte mère dans le boîtier : c'est en effet le cas du ventirad Zalman 9500 dont la mise en place est illustrée dans la vidéo disponible ci-dessus.
A ce propos, dans le cas du montage en dehors du boîtier d'un ventirad optionnel type LGA775 avec picots (c'est à dire utilisant le même système de fixation que le ventirad INTEL fourni par défaut avec les processeurs LGA 775 "BOX"), il est conseillé de disposer de petites cales en matériau mou non conducteur (bois par exemple) sous la carte mère à proximité de chacun des trous de fixation. Cette astuce permettra de laisser la carte mère à plat lorsque vous appuierez sur les picots, limitera les efforts mécaniques et évitera de risquer de la tordre.
Les processeurs modernes disposent désormais tous d'un "heatspreader", grande plaque métallique recouvrant la puce (Core du processeur) et la protégeant d'éventuelles contraintes mécaniques qui pourraient l'endommager lors de la pose d'un ventirad. De fait, la pose du ventirad est une opération non risquée et d'autant plus simple. Au contraire, si vous montez un ventirad sur un processeur moins récent et dénué de heatspreader (comme un modèle Socket-A) soyez attentifs à maintenir le radiateur bien à plat tout au long de la pose afin de ne pas risquer d'ébrécher le bord du petit carré au centre qui est le core du processeur.
Si vous avez acquis un processeur en version "BOX" il est livré avec un ventirad approprié accompagné d'un pad thermique. Si vous avez opté pour un ventirad optionnel plus performant et plus discret (ou encore indispensable dans le cas d'un processeur "BULK" cad vendu nu) il sera généralement livré avec de la pâte thermique.
Le pad thermique est un espèce de "malabar" pré apposé sous la semelle de certains radiateurs bon marchés ou encore sur les modèles "Box". Il est d'apparence assez solide et se ramollira au contact du processeur lorsque ce dernier montera en T° : pour monter le ventirad il vous suffit d'enlever l'éventuel film plastique qui se trouve parfois là pour protéger le pad thermique et ensuite vous pouvez procéder au montage.
En l'absence de pad thermique, il est indispensable d'utiliser de la pâte thermique. Il convient cependant de ne pas utiliser les deux conjointement sous peine de diminuer l'efficacité du refroidissement. La pâte thermique s'applique uniquement sur le coeur du processeur, c'est à dire le petit carré proéminent au centre du processeur (AMD XP, INTEL P3 et modèles antérieurs) ou encore sur la plaque métallique (INTEL P4 et modèles ultérieurs) du processeur. Il faut en disposer une couche *très fine* et l'appliquer uniformément : pour ce faire vous pouvez vous aider du bord d'une carte téléphonique par exemple (l'usage de votre doigt est à proscrire) tel qu'illustré dans la vidéo disponible ci-dessus. Notez que les perfectionnistes utilisant de l'Artic Silver 5 consulteront les méthodes spécifiques proposées par la marque. Dans tous les cas, le plus important sera d'appliquer une très fine couche de pâte thermique.
La pâte thermique de très bonne qualité (comme l'Artic Silver 5 par exemple) est nettement plus efficace qu'un pad thermique. Il n'est cependant pas indispensable de mettre de la pâte thermique, du moment qu'un pad thermique est présent, surtout si les T° processeurs sont normales : un pad thermique reste lui même nettement plus efficace que rien. Si de la pâte thermique est fournie avec le ventirad, il n'y a pas obligation d'en acquérir par ailleurs : en effet, même si des pâtes thermiques haut de gamme vous permettront généralement de gagner quelques petits degrés, cela n'aura pas d'incidence sur votre machine dans le cadre d'un usage normal.
Si vous souhaitez améliorer vos T° processeur (afin d'améliorer votre overclocking ou bien afin de pouvoir ensuite refroidir plus en silence votre processeur) ou encore lors d'un démontage/remontage du ventirad (en cas d'upgrade processeur par exemple), vous devez remplacer le pad thermique par de la pâte thermique. S'il s'agit d'un premier montage, ôtez délicatement (avec l'ongle par exemple pour ne pas risquer de rayer) le pad thermique de la semelle du radiateur. S'il s'agit d'un démontage/remontage nettoyez le plus gros du pad thermique (avec un tissu sans fibre, comme pour nettoyer les lunettes) aussi bien sur le processeur que sur la semelle du radiateur. Dans les deux cas finissez le nettoyage avec de l'alcool 90° (ou encore de l'alcool isopropylique ou isopropanol) en évitant toute trace de doigts. Avant remontage, appliquez ensuite une très fine couche de pâte thermique sur le processeur comme sur la semelle du radiateur. Pour rappel, le nettoyage du pad thermique comme la mise en place de la pâte thermique sont illustrés dans les vidéos disponible ci-dessus.
Si vous êtes dans le cas particulier d'un upgrade processeur ou ventirad et donc d'un nécessaire démontage du ventirad en place, vous devez procéder avec prudence pour le démonter. En effet, le ventirad d'origine, a été mis en contact avec le processeur via un "pad thermique" (ou encore de la pâte thermique) et peut avoir tendance à se révéler fort adhésif empêchant par là même de décoller le radiateur du processeur et donc d'accéder au levier !

Pour rendre ce décollage possible la solution consiste à faire chauffer ce pad thermique c'est à dire à allumer le PC quelques minutes, puis à l'éteindre, à le débrancher et seulement alors à démonter le ventirad. Si besoin imprimer un léger (sans forcer donc !), mouvement rotationel / transversal au radiateur peut aider à le désolidariser du processeur. Quoi qu'il advienne ne tirez *pas* fortement sur le ventirad sans avoir relevé le levier processeur (pour les Socket-A, 478, 754, 939 et AM2) car ce dernier risquerait alors d'être extrait en force de la carte mère avec tous les dégâts que cela peut occasionner !

Le montage des ventirads optionnels ne peut être et ne sera pas abordé très précisément dans ce guide du fait que la méthode d'installation variera d'un modèle à l'autre : notez cependant que les grands constructeurs de ce domaine, comme Thermalright et Zalman, fournissent des documentations détaillées de grande qualité et que l'installation de ces produits ne présente pas de difficulté majeure. Zalman fournit même sur son site des animations explicites mettant en oeuvre la pose de ses ventirads. Enfin, à titre d'exemple, le montage d'un Zalman 9500 est illustré dans une vidéo disponible ci-dessus.
L'installation des ventirads fournis avec les processeurs en version BOX est elle encore plus aisée. Tout d'abord commencez par ôter l'éventuel film plastique protecteur présent sur le pad thermique se trouvant sur la semelle du radiateur (si vous avez prévu d'utilisez de la pâte thermique en lieu et place du pad d'origine, le moment est venu d'ôter le pad thermique et de mettre en place la pâte thermique).

Pour le ventirad livré avec les processeurs INTEL BOX en LGA775 (première image ci-dessus) il vous faut placer le radiateur sur le processeur de manière à ce que les quatre "picots" de fixation soient en face des trous de la carte mère et que le câble d'alimentation du ventilateur soit suffisamment près de son connecteur dénommé CPU FAN : cf. la carte mère elle-même ou encore sa documentation pour le situer. Une fois positionné, le ventirad se fixe en appuyant fermement sur les différents picots placés aux quatre coins de ce dernier, de préférence en procédant par quinconce. Notez que contrairement aux autres ventirads ce modèle *doit* être monté après la fixation de la carte mère dans le boîtier, ce qui est d'ailleurs illustré sous cette forme dans la vidéo de ce guide.

Pour le ventirad livré avec les processeurs AMD BOX en Socket 939 et AM2 (deuxième image ci-dessus) le radiateur se loge dans le cadre noir entourant le Socket. Le radiateur est symétrique ce qui fait qu'il est possible de le monter de deux manières différentes : suivant la disposition des éléments sur votre carte mère, choisissez la position vous permettant l'accès le plus facile à la patte de fixation comportant un levier de verrouillage. Passez ensuite l'orifice du système d'attache opposé au système de verrouillage dans l'ergot du Socket en inclinant si besoin légèrement le radiateur : suite à cette opération, le radiateur doit cependant reposer à l'horizontale. Si elle est bien en position déverrouillée, la seconde attache du radiateur se place facilement dans le crochet du Socket : pour solidariser le ventirad, il vous suffit désormais de tourner le levier vers la droite (d'environ 180°). A l'issue de sa rotation, ce levier pourra être verrouillé à une attache du Socket.

Pour le ventirad livré avec les processeurs INTEL Socket 478 il vous faut placer le radiateur dans le cadre noir entourant le Socket puis appuyer dans les quatre coins simultanément pour l'emboîter : ses pattes vont se fixer dans le berceau du Socket (le cadre noir). Il vous suffit ensuite de relever les deux leviers placés de chaque côté du ventilateur pour fixer solidement le ventirad à la carte mère.
Pour les processeurs AMD Socket-A il s'agit de glisser un coté de la fixation sous les crochets du Socket et de l'autre d'utiliser l'attache du clip pour passer de même sous les crochets du Socket. Ceci peut se révéler dur à réaliser suivant la rigidité de la fixation et peut même faire mal aux doigts : soyez bien prudents car si vous utilisez un outil comme un tournevis, vous risquez de déraper et d'endommager irrémédiablement la carte mère. Pour limiter le risque vous pouvez tenter de protéger la carte mère en utilisant un bout de carton épais placé judicieusement à proximité du crochet du socket. Le radiateur a un sens de fixation le plus souvent : si tel est le cas déterminez-le par l'observation sachant qu'il faut que le radiateur soit centré sur le processeur et que le radiateur peut comporter un décrochement dans sa semelle.
Dans tous les cas n'oubliez pas de brancher l'extrémité du câble d'alimentation du ventilateur à la prise "CPU FAN" de la carte mère : du fait de la présence d'un détrompeur, vous ne pouvez pas vous tromper de sens.


Démontage (facultatif !) du ventirad de la carte graphique suivi de son remplacement par un modèle optionnel plus performant
Démontage du ventirad d'origine :
Cette opération est donc facultative. Elle n’est bien à effectuer que si vous souhaitez remplacer le ventirad d’origine par un modèle optionnel plus discret ou plus performant.
Ceci implique bien que le ventirad d'origine de la carte graphique est fonctionnel c'est à dire assez performant pour la refroidir mais qu'il ne sera généralement pas discret (surtout lors des longues séances de jeu en été) et qu'il en existe des plus performants ce qui peut vous permettre de réaliser de meilleurs overclockings.
Durant le démontage vous serez très attentifs à ce que votre tournevis ne dérape pas ce qui risquerait d'endommager irrémédiablement votre carte graphique. Le risque est d'autant plus grand que certaines vis peuvent être un peu dures et que parfois toutes n'ont pas la même taille de tête. Si besoin, n'hésitez pas à utiliser plusieurs tournevis de qualité et de dimensions appropriées.

Précisons aussi, qu'officiellement, cette opération annule la garantie de votre carte graphique. Ceci dit, pratiquée avec soin et en remontant si besoin le ventirad d'origine (que vous conserverez donc intact de préférence) , cette opération ne pose normalement pas de soucis, y compris donc en terme de garantie.
Enfin, petite astuce pouvant être fort utile, faire fonctionner la carte graphique durant quelques minutes avant de démonter son ventirad d'origine permettra généralement d'éviter que ce dernier n'ait tendance à adhérer à la carte graphique. Si vous avez oublié ou que malgré tout vous rencontrez une légère adhérence exercer un *léger* mouvement latéral (après avoir enlevé toutes les vis) vous aidera à résoudre le problème.

Le démontage du ventirad d'origine d'une ATI Radeon 4850 implique de dévisser les 12 vis qui sont visibles au dos de cette carte (vis cerclées de rouge sur l'image ci-dessus).
Comme illustré dans la vidéo disponible ci-dessus, vous devez commencez par enlever les 4 vis du cadre métallique au centre. Ceci fait, vous pouvez ôter ce cadre métallique puis dévisser les 8 vis restantes et enfin désolidariser le ventirad de la carte graphique. Vous pouvez trouver plus d'image sur cette page réalisée par Kingus, forumeur ChoixPC, que je remercie tout particulièrement pour son aide à réaliser ce chapitre et les vidéos de ce dernier.
Notez que cette étape et la vidéo sont illustrées avec une carte graphique ATI Radeon 4850 mais que les ventirads d'origine des autres cartes graphiques du marché, y compris des modèles Nvidia, se démontent de manière similaire.

Montage du ventirad alternatif (Zalman VF1000 pour l'exemple) :
Comme illustré dans la seconde vidéo disponible ci-dessus avec le ventirad Zalman VF1000, l'opération de montage d'un ventirad alternatif ne présente pas de difficulté majeure car elle n'est guère différente du remontage du ventirad d'origine. De plus la documentation fournie avec les produits Zalman et Thermalright est assez explicite : à ce titre, mentionnons que Zalman propose même des animations illustrant cette opération.
Il convient tout de même d'insister tout particulièrement sur le fait que le nettoyage du pad thermique, aussi bien sur le GPU (le carré au centre de la carte graphique) que sur les mémoires, est une étape vraiment *très* importante afin que le refroidissement du GPU puisse être optimal et surtout que les radiateurs mémoires fournis avec ces ventirads optionnels puissent adhérer correctement. Ne négligez donc pas cette étape et pour savoir comment procéder, n'hésitez pas à vous reporter au nettoyage du pad thermique du processeur, tel qu'explicité précédemment y compris en vidéo.
Enfin, à propos de cette vidéo, pour des questions pratiques et de durée de la séquence, précisons que :
- Le montage commence avec la carte graphique dénudée (voir bien entendu la première vidéo pour le démontage du ventirad d'origine) et nettoyée. L'étape de nettoyage du GPU et des RAM n'est donc pas visible ou évoquée : n'oubliez pas de le faire.
- Lors de l'étape de mise en place des entretoises au dos du VF1000, la bonne position (ici l'avant dernier trou comme visible dans la vidéo) est déterminée en consultant le tableau visible dans la documentation (cliquer ici sur "Manual Download") : ainsi, suivant votre carte graphique, la position de ces entretoises pourra varier !
- L'étape finale de serrage des boulons avec ressort, au dos de la carte graphique, n'illustre pas le fait que les constructeurs recommandent un serrage final en quinconce afin d'optimiser le contact avec le GPU et pour éviter tout soucis mécanique possible entre le radiateur et le GPU.
- Si vous ventilez très peu votre boîtier et/ou vous que désirez l'overclocker, il sera prudent et plus efficace de prévoir de refroidir l'étage d'alimentation (les "VRM") de la carte graphique : sur une majorité de cartes graphiques si pas toutes, ces VRM sont situés à l'extrémité de la carte, près du connecteur d'alimentation. Pour les refroidir, soit des petits radiateurs (similaires à ceux pour la mémoire de la carte graphique) seront fournis d'origine dans le kit, soit vous pouvez en acquérir en sus. Les plus bricoleurs pourront aussi découper le radiateur d'origine (source) afin d'utiliser la partie de ce dernier servant à refroidir ces VRM, même si la découpe du ventirad d'origine rendra impossible son nécessaire remontage si vous avez ensuite besoin de faire jouer la garantie.
Enfin, comme visible dans la vidéo, concernant le montage de ce Zalman VF1000 comme très généralement celui des ventirads de marque Thermalright, le serrage des entretoises et boulons se fait manuellement et sans forcer : il n'y pas lieu d'utiliser un outil (tournevis, pince ou autre) ce qui permettra d'ailleurs d'éviter d'endommager la carte graphique du fait d'un serrage excessif.

[Jean-francois Valiquette]

Cette page aborde la fixation de la carte mère au boîtier suivi de la mise en place des cartes d'extension (carte graphique PCI-E notamment) et du montage des disques durs, lecteurs / graveurs CD/DVD et de l'éventuel lecteur de disquette.
Notez d'ores et déjà que toute la visserie fournie avec le boîtier ne sera peut-être pas utilisée et que ceci n'a rien d'anormal.


Fixation de la carte mère au boîtier :
Visser la carte mère au boîtier est une manipulation parfois plus délicate qu'il n'y paraît et qui n'est en fait pas totalement exempte de risques, contrairement à ce que l'on pourrait penser de prime abord.
Les différents ports externes de la carte mère (accessibles à l'arrière du boîtier une fois le montage terminé) doivent passer dans les orifices du cache arrière du boîtier. La difficulté vient pour l'essentiel du fait que la plaquette métallique constituant le cache arrière du boîtier comporte certaines pattes métalliques souples (voir la vidéo) qui se comportent comme des ressorts et qui ont tendance à repousser la carte mère.
Le risque bien réel et trop souvent ignoré réside dans le fait que l'une de ces pattes métalliques souples ne vienne malencontreusement s'insérer dans un des connecteurs de la carte mère (Ethernet, USB, Firewire...) ce qui pourrait endommager la carte mère du fait d'un possible court-circuit. Vous vérifiez donc à deux fois ce qu'il en est et si besoin vous redresserez manuellement les pattes métalliques qui seraient coupables avant de re-engager la carte mère dans le cache arrière du boîtier.
Une fois que la carte mère est bien en place vous pouvez la visser aux entretoises : il n'est pas nécessaire de serrer très fortement. Quand la tête de la vis est en contact avec la carte mère il faut arrêter à la première résistance.

Mise en place des cartes d'extension (carte graphique notamment) :

Tout d'abord, notez que si vous utilisez une carte graphique intégrée à la carte mère il se peut que vous n'ayez aucune carte d'extension à mettre en place.
Ceci précisé, le montage des cartes d'extension est une opération assez simple : si besoin, afin de repérer les connecteurs d'extension sur la carte mère, reportez vous à cette vue commentée ou encore à la documentation de votre carte mère. Avant d'insérer une carte d'extension il est nécessaire de retirer le cache métallique correspondant sur la face arrière du PC (voir vidéo) : certaines cartes d'extension occupent deux emplacements à l'arrière du boîtier, pour ces dernières vous devrez donc bien sur retirer deux caches métalliques.
Suivant les gammes de boîtier, les caches métalliques peuvent être des équerres métalliques à dévisser ou des languettes métalliques prédécoupées. Dans ce dernier cas, vous devrez faire jouer le métal afin de les désolidariser comme vous l'aviez fait pour les emplacements 5" 1/4 à ceci près que vous serez *très attentif* à ne pas érafler la carte mère. Pire cas, si vraiment l'opération se révèle trop délicate du fait de la présence de la carte mère, localisez la ou les languettes métalliques à ôter et prenez le temps de retirer la carte mère pour ôter ces languettes métalliques en toute sécurité.

Ceci fait, la procédure d'insertion est la même quelle que soit la connectique de la carte d'extension : PCI-E 16X, PCI-E 1X, PCI ou même AGP. En tenant la carte d'extension par les bords afin d'éviter de toucher ses composants et connecteurs, présentez-la perpendiculairement à la carte mère à la verticale du slot d'extension et glissez l'extrémité de la plaque métallique qui assure la jonction avec l'arrière du boîtier entre la paroi de ce dernier et le rebord de la carte mère, en étant attentif à ne pas heurter cette dernière. Une fois la carte d'extension positionnée dans son port, il vous suffit d'exercer une pression verticale pour qu'elle descende dans son logement : les connecteurs cuivrés doivent totalement y disparaître.
Enfin, il vous reste à fixer la carte d'extension au boîtier : bien souvent cela se fait avec une simple vis (fournie avec le boîtier) mais certains boîtiers utilisent des systèmes pivotant que l'on ouvre et referme pour mettre en place puis fixer la carte.
Les cartes graphiques PCI-Express se mettent dans le connecteur PCI-E 16X le plus proche de l'alimentation. Dans le cas particulier de ces cartes graphiques, les ports PCI-Express 16x comportent un ergot de fixation à leur extrémité (similaire à celle d'un port mémoire) afin d'assurer le bon maintien de la carte. Le type de fixation peut varier suivant le constructeur de la carte mère : soit elle est conçue pour s'écarter toute seule à l'insertion de la carte graphique, soit vous devez manuellement l'ouvrir avant l'insertion de la carte graphique. Dans tous les cas cette fixation se refermera automatiquement à l'insertion de la carte graphique. Enfin, si vous montez une carte graphique moderne milieu ou haut de gamme, son dégagement calorique sera élevé ce qui fait qu'il est préférable, dans la mesure du possible, de laisser vide l'emplacement situé à proximité afin de favoriser un meilleur refroidissement.


Mise en place du disque dur :
Le ou les disques durs sont très généralement à fixer dans la partie avant inférieure du boîtier où des emplacements leurs sont réservés. Suivant les boîtiers, l'orientation des disques durs et leur système de fixation varient mais dans tous les cas de figure l'opération reste simple.
La majorité des boîtier disposent d'un système de fixation à vis, les disques durs disposant de 2 trous appropriés sur chacun de leurs côtés. D'autres boîtiers plus perfectionnés permettent de sortir la cage métallique (dite cage 3"1/2) qui contiendra les disques durs ce qui facilite leur fixation puisqu'il est alors possible de travailler hors du boîtier. Enfin, certains boîtiers proposent des systèmes sans vis ou avec des rails qui se montent sur le disque dur, l'ensemble venant ensuite s'insérer facilement dans le boîtier : si besoin, vous consulterez donc la documentation de votre boîtier.
Pour insérer un disque dur dans un boîtier ordinaire avec une fixation à vis vous devez le présenter par l'intérieur du boîtier en prenant soin de le positionner de telle sorte que ses connecteurs soient orientés vers la carte mère afin ensuite de pouvoir effectuer les raccords. Lors de cette insertion, l'espace entre le disque dur et la carte mère est parfois réduit : procédez prudemment afin de ne pas heurter et risquer d'endommager la carte mère avec le disque dur. Une fois inséré dans son emplacement, fixez le disque dur à l'aide de 4 vis telles que celles visibles sur l'image ci-contre : les disques durs utilisent des vis de plus gros diamètre avec un pas spécifique, vis qui sont souvent fournies avec le disque dur. S'il vous faut forcer pour fixer le disque dur il y a de grandes chances que les vis ne soient pas appropriées : dans tous les cas soyez très attentifs à ne pas utiliser de vis longue afin de ne pas risquer qu'elle vienne endommager le circuit imprimé situé face inférieure du disque dur. Pour pouvoir fixer le disque dur des deux côtés vous aurez besoin, si ce n'est déjà fait, d'ôter le panneau latéral droit (panneau droit lorsque vous êtes face au boîtier).
L'emplacement en hauteur du disque dur n'a guère d'importance mais, si votre boîtier est équipé d'un ventilateur en face avant, positionner le disque dur dans l'alignement de ce dernier sera préférable afin qu'il profite du flux d'air frais. Enfin, si vous avez plusieurs disques durs, dans la mesure du possible laisser de l'espace autour de chacun d'entre eux c'est à dire les espacer, sera préférable.

Mise en place du lecteur / graveur CD/DVD/HD-DVD/BluRay :
Le ou les lecteurs / graveurs sont très généralement à fixer dans la partie avant supérieure du boîtier où des emplacements (dits 5"1/4) leurs sont réservés. Suivant les boîtiers, le système de fixation varie mais dans tous les cas de figure l'opération est simple.
La majorité des boîtier disposent d'un système de fixation à vis, les lecteurs disposant de 2 trous appropriés sur chacun de leurs côtés. D'autres boîtiers plus perfectionnés proposent des systèmes sans vis ou avec des rails qui se montent sur le lecteur, l'ensemble venant ensuite s'insérer facilement dans le boîtier : si besoin, vous consulterez donc la documentation de votre boîtier.
Nous supposons ici que vous avez préalablement enlevé les caches 5"1/4 et les éventuelles languettes métalliques. Pour insérer un lecteur dans un boîtier ordinaire avec une fixation à vis vous devez le présenter par l'extérieur du boîtier en face avant : vous ne pouvez pas vous tromper de sens, le tiroir du lecteur devant bien entendu être accessible en face avant du boîtier. Lors de cette insertion il vous faudra parfois forcer un peu pour que le lecteur accepte de glisser dans son emplacement : suivant les boîtiers, cartes mères et la hauteur à laquelle vous placez le lecteur en façade procédez prudemment afin de ne pas heurter et risquer d'endommager la carte mère en bout de course.
Une fois inséré dans son emplacement, ajustez son positionnement en profondeur de manière à ce que sa face avant soit harmonieusement alignée avec la façade du boîtier puis fixez le lecteur à l'aide de 4 vis telles que celles visibles sur l'image ci-contre : les lecteurs utilisent des vis de plus petit diamètre et avec un pas plus resserré et plus petit, vis qui sont fournies avec le boîtier. S'il vous faut forcer pour fixer le lecteur il y a de grandes chances que les vis ne soient pas appropriées et que vous utilisiez des vis comme celles servant à la fixation de la carte mère. Dans tous les cas soyez très attentifs à ne pas utiliser de vis longue afin de ne pas risquer qu'elle vienne endommager le lecteur. Pour pouvoir fixer le lecteur des deux côtés vous aurez besoin, si ce n'est déjà fait, d'ôter le panneau latéral droit (panneau droit lorsque vous êtes face au boîtier).
L'emplacement en hauteur du lecteur n'a guère d'importance mais si votre boîtier est au sol vous le positionnerez sûrement le plus haut possible dans le boîtier afin qu'il soit d'accès plus facile. Enfin, si vous avez plusieurs lecteurs / graveurs, dans la mesure du possible laisser de l'espace autour des graveurs est préférable.
NB : si votre boîtier est haut de gamme et comporte des caches façades mobiles devant les lecteurs/graveurs de CD/DVD, vous vous reporterez à sa notice pour le montage et l'ajustement de ces caches en regard du bouton d'ouverture du tiroir des lecteurs/graveurs.

Mise en place du lecteur de disquette :
Le lecteur de disquette s'intègre dans le boîtier de manière tout à fait similaire c'est à dire avec la même méthodologie et avec les mêmes vis qu'un lecteur / graveur, sachant qu'il sera positionné sous le graveur dans un emplacement en façade du boîtier de taille adapté (dit 3"1/2). N'hésitez donc pas à vous reporter aux explications précédentes.

[Jean-francois Valiquette]

A ce stade, normalement tout est en place dans votre boîtier et il vous faut maintenant relier différents éléments : cette étape est nécessaire non seulement pour alimenter chaque élément mais aussi pour les faire communiquer. Nous allons donc voir comment procéder et quels câbles utiliser pour ce faire.
Vous pouvez opérer dans l'ordre de votre choix tout en essayant de bien ranger les câbles afin qu'ils ne gênent pas la circulation d'air dans le boîtier ou pire qu'ils puissent venir bloquer un ventilateur. Une autre raison de ranger les câbles est d'éviter que l'un d'eux ne puisse entrer en contact avec un composant chauffant beaucoup comme un MOS de puissance (ces derniers sont généralement situés près du Socket, souvent entre le Socket et les ports arrières de la carte mère) ce qui pourrait le faire fondre. Pour ce faire, utilisez les différents éléments internes du boîtier afin de ranger les câbles ou mieux encore munissez vous de colliers de serrage (disponibles dans les magasins de bricolage).



La carte mère et la connectique en provenance de l'alimentation :
Sur la carte mère vous devez brancher 2 connecteurs en provenance de l'alimentation : le premier est rectangulaire et composé de 24 points de connexion (dit "EATX Power") alors que le second est un petit bloc carré composé généralement de 4 points de connexion (dit "EATX 12V"). Précisons que les alimentations et cartes mères haut de gamme les plus récentes sont parfois dotées d'un second câble muni non pas de 4 points de connexion mais de 8 points de connexion (dit "EPS 12V") : si tel est le cas, utilisez de préférence ce connecteur.
Pour situer ces connecteurs sur la carte mère, il vous suffit de l'observer ou de consulter sa documentation. Ces deux connecteurs sont pourvus de détrompeurs vous ne pouvez donc pas vous tromper au montage mais par contre il est essentiel de bien les fixer : un crochet se verrouille sur un ergot afin de garantir un bon contact de la prise et éviter tout débranchement inopiné.
Si votre carte mère ou votre alimentation est moins récente et dispose d'un connecteur ATX composé de 20 points de connexion (au lieu donc de 24 points) vous pouvez généralement tout de même les relier. En effet, si votre alimentation est ancienne mais de bonne puissance elle n'aura que 20 broches mais suffira à alimenter votre carte mère récente *sauf* mention spécifique du contraire dans la documentation de la carte mère : il y aura alors 4 broches (sur 24) d'inoccupées sur la carte mère et vous ne pouvez pas vous tromper au montage du fait de la présence de détrompeurs dans le connecteur. Dans le doute vous pouvez acquérir un adaptateur 20 --> 24 broches.
De manière similaire, si votre alimentation est récente elle aura 24 broches mais pourra alimenter votre carte mère plus ancienne à 20 broches sauf problème physique de montage qui serait lié à la présence d'un composant (comme une capacité) empêchant l'insertion du connecteur. Il y aura alors 4 broches (sur 24) d'inutilisées sur l'alimentation et vous ne pouvez pas vous tromper au montage du fait de la présence de détrompeurs dans le connecteur. Dans le doute vous pouvez acquérir un adaptateur 24 --> 20 broches. Notez que dans ce cas de figure le problème de la puissance de l'alimentation ne se pose pas contrairement au cas précédent et que les alimentations très récentes ne fournissent pas le -5V *parfois* nécessaire à certaines anciennes cartes mères ATX ayant un connecteur 20 broches (l'absence du -5V peut empêcher le bon fonctionnement de la carte son intégrée).

La carte mère et la connectique en provenance du boîtier :
Pour les débutants, voici venue l'étape la plus fastidieuse car elle va généralement impliquer la lecture de différents chapitres de la documentation de la carte mère : bien qu'elle soit généralement en anglais, elle comporte des schémas explicatifs qui suffiront à vous guider. En effet, ce qui suit dans ce chapitre ne saurait rigoureusement s'appliquer à votre montage du fait que suivant les boîtiers et cartes mères l'organisation voire la dénomination de ces connectiques peut varier : même si l'idée y est ce guide ne pourra donc pas être spécifique à votre carte mère et boîtier.
Notez d'ores et déjà que tous les connecteurs de la carte mère ne seront peut-être pas utilisés et que ceci n'a rien d'anormal.

Front Panel :
Tout d'abord la partie faisant état de la connectique dite "Front Panel" sur laquelle il va falloir brancher les petits câbles du boîtier dénommés généralement "HDD LED" , "POWER LED" , "POWER SWitch" et enfin "RESET SWitch".
Cette connectique permet de faire le lien entre la carte mère et les fonctions d'affichage ou d'action du boîtier : respectivement diode d'activité du disque dur, diode d'état (allumé ou éteint) du PC, interrupteur de mise sous tension du PC et enfin interrupteur de reset. Un cinquième câble dénommé "SPEAKER" est parfois présent si le boîtier dispose d'un beeper.

Parmi les difficultés de cette étape notons que les dénominations ne correspondent pas toujours parfaitement entre les petits câbles du boîtier (première image) et les connecteurs de la carte mère (seconde et troisième image) : dans le cas de notre exemple, HDD LED correspond à IDE_LED, POWER LED à PLED et POWER SW à PWRSW.
Notez que les fils arrivant aux petits câbles (première image) disposent tous d'une couleur commune, ici le blanc, qui correspond au "-" des prises et connecteurs visibles sur les seconde et troisième images (autrement dit, le fil de couleur correspond au "+"). En réalité, seuls les fils des "LED" ont un sens : RESET et POWER peuvent être inversés sans conséquences. Si vous inversez les fils des "LED", la seule conséquence c'est qu'elles ne s'allumeront pas (vous ne les endommagerez donc pas) : il vous suffira ultérieurement de les mettre dans le bon sens pour rétablir leur fonctionnement.
Enfin, mentionnons à cette étape que seul le connecteur POWER est indispensable au bon fonctionnement de votre machine : si votre machine ne démarre pas à l'issue du montage, il conviendra de vérifier son bon positionnement.
Vous pouvez donc maintenant relier ces connecteurs : comme illustré dans la vidéo certaines cartes mères sont livrées avec un petit bloc rectangulaire permettant de réaliser les connexions à l'extérieur du boîtier, c'est à dire plus confortablement, le bloc en question prenant ensuite place sur le connecteur Front Panel de la carte mère.

Les éventuels ports façade USB, Firewire et Son ainsi que les ports USB et Firewire additionnels sur équerre :
Précisons tout d'abord que ne pas relier ces différents ports ne nuira pas au bon fonctionnement de votre machine, contrairement à la connectique Front Panel détaillée précédemment : il s'agit bien d'une étape correspondant à un confort d'utilisation, que vous pouvez réaliser aussi bien immédiatement qu'ultérieurement.
Les boîtiers modernes disposent de plus en plus souvent de ports USB en façade ou encore en face avant latérale. Des connecteurs Audio et parfois Firewire peuvent aussi être présents à proximité. Pour pouvoir utiliser ces ports il faut les relier à la carte mère au moyen de câbles et connecteurs présents d'origine dans le boîtier. Précisons tout de suite que si les cartes mères récentes disposent toutes de ports USB et Audio internes pouvant être reliés en façade du boîtier et/ou sur une équerre à l'arrière du boîtier (voir vidéo), le port Firewire n'est lui pas toujours présent sur les cartes mères.

Pour les ports USB façade, le connecteur sur la carte mère prend la forme d'une double série de broches (première image) et la mention "USB56" (ou encore "USB78", "USB910") est généralement située à proximité : si besoin vous vous aiderez de la documentation de la carte mère pour les localiser. Les deux chiffres "xy" de la mention "USBxy" à proximité du connecteur sur la carte mère signifient qu'il y a 2 ports USB présents dans le connecteur et que donc il suffira à rendre fonctionnel 2 ports de ce type en façade du boîtier.

Le connecteur USB en provenance du boîtier aura généralement l'allure d'un unique bloc rectangulaire (seconde image) : il comporte un détrompeur qui sera à mettre en regard de celui présent sur le connecteur de la carte mère (première image), car seulement 9 de ses 10 emplacements sont capables d'accueillir une broche de la carte mère. Dans ce cas de figure, la connexion est donc aisée (voir la vidéo).
Dans certains boîtiers, le connecteur USB rectangulaire unique (seconde image) n'existe pas et la connectique en provenance du port USB façade du boîtier se présente sous la forme d'une grappe de fils (troisième image). Chaque fil est identifié par une inscription sur la fiche équipant son extrémité et vous devez alors relier ces fils un à un aux broches du port USB sur la carte mère en vous reportant à la documentation de cette dernière (quatrième image) pour connaître la position de chaque broche.
Très généralement, l'ordre est +5V, USB-, USB+ et GND (masse). Notez cependant que seule la lecture de la documentation de votre carte mère vous permettra de vous en assurer, de connaître l'orientation des broches et qu'il convient de ne pas se tromper au montage sous peine de risquer d'endommager les périphériques et/ou la carte mère qui seraient reliés ensuite à ces ports USB en façade.
Dans le cas de l'exemple présent, les connecteurs visibles sur la troisième image sont à relier comme ceci aux broches de la carte mère mentionnées sur la quatrième image :

1 GROUND GND à droite et 2 GROUND GND à gauche 1 + D USB_P9+ 2 + D USB_P10+ 1 - D USB_P9- 2 - D USB_P10- 1 VCC USB+5V à droite 2 VCC USB+5V à gauche

La 9ème broche sur la carte mère est dite "NC" (Non Connecté) et vous n'avez rien à y relier. Comme vous pouvez l'observer, aussi bien les fiches femelles que les broches mâles sur la carte mère portent la mention d'un n° de port USB : ici "1" ou "2" sur les fiches et "9" ou "10" pour les broches de la carte mère.
Enfin, les inscriptions sur les fiches comme sur la carte mère peuvent varier grandement mais vous retrouverez toujours 2 séries de 4 broches & fiches dont certaines portent les mentions GND (ou GROUND), VCC (ou PWR) ainsi que d'autres portant les mentions + ou - accompagnées généralement d'une appellation : par déduction et avec un peu de logique vous pourrez donc vous repérer dans tous les cas de figure.

Pour les ports Audios façade, précisons tout de suite que relier les ports en façade a souvent -mais pas toujours car cela dépend des cartes mères- comme effet de désactiver les ports à l'arrière du boîtier : vous devrez donc faire un choix. Il faut mentionner aussi que ces ports Audios en façade sont conçus pour être reliés à la carte son intégrée à la carte mère mais pas à une carte son additionnelle (PCI ou PCI-E) : pour ramener en façade les ports d'une carte son additionnelle, vous devez utiliser un accessoire de ce type.
Ceci précisé, si besoin aidez-vous de la documentation de la carte mère pour localiser le connecteur Audio. Ce dernier se présente de manière tout à fait similaire à celui d'un port USB (première image) et le connecteur Audio en provenance du boîtier a l'allure d'un unique bloc rectangulaire (seconde image). Il comporte un détrompeur ce qui fait que vous ne pouvez pas vous tromper de sens au montage, lequel ne présente donc pas de difficulté particulière (voir la vidéo).

Seul cas particulier, votre boîtier comme votre carte mère pourraient disposer d'un connecteur audio façade de type "HDA" ("Azalia") et/ou "AC'97" : le brochage différant suivant la norme les connecteurs ne sont fort heureusement pas compatibles grâce aux détrompeurs dont la position varie. Dans la mesure de sa disponibilité à la fois sur la carte mère et dans la connectique du boîtier, pour une meilleure qualité Audio en façade, utilisez de préférence la connectique HDA. Notez enfin que si les deux types de connectique sont disponibles sur la carte mère un réglage dans le bios pourrait être nécessaire afin de valider l'un ou l'autre des ports Audio sur la carte mère : reportez-vous à la documentation de la carte mère pour vérifier ce qu'il en est.

Pour le port Firewire façade (aussi dénommé "IEEE1394" ou "DV"), aussi bien le connecteur de boîtier que la prise sur la carte mère (si disponible ce qui n'est pas toujours le cas) se présentent et s'assemblent de manière tout à fait similaire à celles d'un port Audio façade. L'ensemble est doté d'un détrompeur et ne présente aucun difficulté particulière de montage si ce n'est de localiser le port IEE1394 sur la carte mère : si besoin aidez-vous de la documentation de la carte mère.

Pour les ports additionnels USB et Firewire sur équerre, rappelons tout d'abord que les ports Firewire ne sont pas toujours présents sur les cartes mères.
Même lorsqu'ils sont présents, suivant les modèles et marques, les équerres USB (première image) et Firewire permettant de ramener des ports internes à l'arrière du boîtier (seconde image) ne sont pas toujours fournies avec la carte mère.

Lorsque l'équerre est fournie son montage est très simple et s'apparente à celui d'un port Audio ou Firewire façade, si ce n'est que l'équerre se visse à l'arrière du boîtier à la manière d'une carte d'extension (voir la vidéo). Les connecteurs comportant bien entendu un détrompeur, il vous suffira de localiser les port USB appropriés qui sont généralement du même type que ceux utilisés pour ramener les ports en façade : si plusieurs sont disponibles, vous pouvez utiliser celui de votre choix.

[Jean-francois Valiquette]

Le disque dur et le lecteur/graveur, branchements à l'alimentation et à la carte mère : Désormais les graveurs et disques durs sont disponibles à l'interface SATA à prix similaires à leurs homologues IDE. L'interface SATA étant plus pérenne (les ports IDE disparaissent progressivement des cartes mères), pour une machine neuve, elle sera le choix logique.
Parmi les avantages de l'interface SATA, outre des câbles plus fins, plus souples et donc une meilleure circulation de l'air dans le boîtier, les notions de positions "maître" / "esclave" propres aux modèles IDE n'existent plus (même s'il peut y avoir des particularités sur certaines cartes mères) : afin que ce guide puisse aussi permettre d'upgrader des ordinateurs utilisant des périphériques IDE, nous détaillerons tout de même ces notions dans une seconde partie.
Notez d'ores et déjà que tous les câbles fournis avec la carte mère ne seront peut-être pas utilisés, tout comme tous les connecteurs issus de l'alimentation et que ceci n'a rien d'anormal.


Modèles à l'interface SATA :

Pour la connexion de chaque périphérique à l'interface SATA vous aurez besoin d'un câble SATA (première image) généralement fourni avec la carte mère et d'un connecteur d'alimentation électrique SATA (deuxième image, connecteur de droite) : ce dernier est fourni directement par l'alimentation de l'ordinateur ou, si votre alimentation est trop ancienne, par l'intermédiaire d'un adaptateur .
Repérez la position des détrompeurs sur le périphérique et sur les deux câbles (seconde image) et insérez les dans le périphérique (troisième et quatrième image). Il vous reste à brancher l'autre extrémité du câble SATA dans un port de ce type, dans la carte mère (cinquième image).
Si votre carte mère comporte un grand nombre de ports SATA, pour plus de performances et une meilleure compatibilité à l'installation du système d'exploitation, utilisez de préférence ceux gérés par le contrôleur intégré au chipset de la carte mère : pour simplifier, utilisez les dans l'ordre de leur dénomination ("SATA1", "SATA2", "SATA3"...) telle que visible sur la carte mère à côté du port (ou encore telle que précisée dans la documentation de la carte mère).
Vous l'aurez compris, l'opération ne présente aucun risque d'erreur particulier du fait de la présence des détrompeurs et les connecteurs sont faciles à brancher : il n'y a pas lieu de forcer. Bien entendu, l'opération est à répéter pour chacun de vos périphériques SATA.
NB : dans le cas particuliers des disques durs SATA ayant la double connectique d'alimentation vous ne devez en brancher qu'une seule (au choix).
NB2 : afin d'assurer une compatibilité optimale avec les cartes mères, certains disques durs à la norme SATA2 sont livrés avec un cavalier (très petit et parfois difficile d'accès) permettant de limiter leur fonctionnement et donc débit maximal à la norme SATA1. Selon les constructeurs, si ce cavalier est fourni et/ou positionné, selon votre configuration vous pouvez soit :
- positionner le cavalier en SATA1 (aussi dénommé SATA-150) si votre carte mère ne gère que cette norme.
- positionner le cavalier en SATA2 (aussi dénommé SATA-300) si votre carte mère gère cette vitesse.
Précisons que ce réglage influe très peu sur les performances : si votre disque dur n'a pas ce cavalier en question ou encore que vous ne le trouvez pas, il n'y a aucunement lieu de vous alarmer et vous pouvez ignorer cette étape.


Modèles à l'interface IDE :
Ceux qui souhaitent réutiliser un ancien disque dur ou graveur (ou qui ne disposent pas de ports SATA), utiliseront la connectique IDE.

Plus ancienne, cette connectique est moins souple et la nappe IDE, plate et composée de 40 ou 80 fils accolés, est plus encombrante (première image) que son successeur le SATA.
Pour la connexion de chaque périphérique à l'interface IDE vous aurez besoin d'une nappe IDE (première image) généralement fournie avec la carte mère et d'un connecteur d'alimentation électrique Molex 4 points (deuxième image, connecteur de gauche) fourni directement par l'alimentation de l'ordinateur.
La connectique IDE permet de brancher deux périphériques sur une seule nappe (et donc sur un seul port de la carte mère) d'où la présence de 3 connecteurs (première image) sur chaque nappe. Cependant, si deux périphériques sont présents sur la même nappe, pour que la carte mère puisse dialoguer avec chacun des deux périphériques il faut positionner un ou des petits cavaliers ("Jumper") sur des broches à l'arrière du périphérique (troisième image) : l'un des deux périphériques devra être réglé en "Master" (MST) alors que l'autre devra être réglé en "Slave" (SLV). Si la carte mère est compatible avec ce mode de fonctionnement, les deux périphériques peuvent aussi être réglés en position "Cable Select" : en pratique, il est bien plus sûr de régler soi-même le périphérique qui sera en "Master" et celui qui sera en "Slave".
Les informations pour positionner le ou les cavaliers seront présentes sur une face du périphérique IDE : elles peuvent être directement dans la matière du périphérique (troisième image) ou mentionnées sur une étiquette.
Si votre disque dur hébergeant votre système est sur la même nappe IDE qu'un autre périphérique, il conviendra de le régler en "Master". Sachez d'autre part qu'un contrôleur IDE bride la vitesse maximale de transfert à la capacité du moins véloce des périphériques qu'il gère : si vous avez plusieurs périphériques IDE et plus d'un port IDE sur la carte mère, pour savoir quelles sont les combinaisons de réglages maître / esclave les plus appropriées en terme de performances, reportez-vous à cette FAQ.
La nappe IDE (première image) comporte deux connecteurs rapprochés et un troisième plus isolé : ce dernier, généralement bleu, est celui à brancher dans le connecteur de la carte mère (5ème image). Les deux autres, généralement gris et noir, peuvent être utilisés à votre guise pour brancher un ou des périphériques, qu'ils soient réglés en "Master" ou "Slave".
Enfin, les ports IDE comportent très généralement un détrompeur mais en l'absence de ce dernier sachez que le bord coloré de la nappe (liseré rouge généralement) est à orienter du côté de la broche n°1 du connecteur, laquelle broche n°1 sera toujours mentionnée aussi bien sur la carte mère que sur le périphérique.
Une fois les réglages "Master" ou "Slave" effectués, repérez la position des détrompeurs sur le périphérique ainsi que sur la nappe et sur le connecteur d'alimentation (seconde image) et insérez les dans le périphérique (quatrième image). Il vous reste à brancher l'autre extrémité de la nappe dans un port IDE de la carte mère (cinquième image).
Si votre carte mère comporte un grand nombre de ports IDE, pour plus de performances et une meilleure compatibilité à l'installation du système d'exploitation, utilisez de préférence ceux gérés par le contrôleur intégré au chipset de la carte mère : pour simplifier, utilisez les dans l'ordre de leur dénomination ("IDE1", "IDE2"...) telle que visible sur la carte mère à côté du port (ou encore telle que précisée dans la documentation de la carte mère).
Si les nappes IDE sont généralement assez faciles à brancher (il n'y a pas lieu de forcer particulièrement), le connecteur d'alimentation Molex peut lui se révéler bien plus difficile à insérer. Si besoin forcez mais soyez attentifs à ne pas endommager le périphérique au niveau du connecteur, ceci du fait d'un effort mécanique trop important.
Enfin, rangez soigneusement les nappes IDE dans votre boîtier afin qu'elles n'entravent pas la circulation d'air.


Le lecteur disquette, branchements à l'alimentation et à la carte mère :
Le lecteur de disquette (floppy) se branche à l'alimentation et à la carte mère de manière assez similaire à un périphérique IDE sauf que la question des réglages Master / Slave ne se pose pas.

Pour la connexion du floppy vous aurez besoin nappe d'une spécifique (première image) fournie avec la carte mère et d'un connecteur d'alimentation électrique Mini-Molex 4 points (deuxième image) spécifique fourni directement par l'alimentation de l'ordinateur.
La nappe floppy, plate et composée d'un grand nombre de fils accolés, comporte deux connecteurs (première image). A l'une de ses extrémités des brins sont croisés ce qui vous permettra de repérer le côté à brancher au lecteur de disquette, l'autre extrémité étant à relier à la carte mère. Suivant les cas de figure, des détrompeurs sont présents ou pas : dans tous les cas, pas de panique car si vous branchez la nappe à l'envers la diode du lecteur de disquette restera allumée en continu et il vous suffira d'inverser le sens de branchement de la nappe (au choix, côté carte mère *ou* côté floppy) pour corriger le problème.
Le connecteur d'alimentation du floppy comporte un détrompeur et donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens.
Enfin, la nappe du floppy comme son connecteur d'alimentation sont faciles à insérer, il n'y a pas lieu de forcer. Comme pour les périphériques IDE, rangez soigneusement la nappe floppy dans votre boîtier afin qu'elle n'entrave pas la circulation d'air.


La carte graphique, branchement à l'alimentation :
Les cartes graphiques moyennes et haut de gamme (PCI-Express comme AGP), ne peuvent être alimentées uniquement par le connecteur correspondant de la carte mère. Ceci signifie bien que votre carte graphique ne comporte pas nécessairement un connecteur d'alimentation car si elle ne consomme pas excessivement le connecteur de la carte mère (PCI-E 16X ou AGP) pourra fournir la puissance nécessaire à son fonctionnement.

Suivant votre modèle de carte graphique PCI-Express, vous devrez donc le cas échéant brancher à son extrémité un connecteur d'alimentation PCI-E spécifique composé d'un bloc rectangulaire (première image). Si votre carte graphique est de type AGP et nécessite une alimentation supplémentaire, vous y brancherez une prise molex 4 points (deuxième image).
La plupart des alimentations récentes proposent ce type de connecteur d'alimentation PCI-E spécifique mais si besoin vous pourrez utiliser un adaptateur qui est d'ailleurs parfois fourni avec la carte graphique.
Dans tous les cas le connecteur d'alimentation de la carte graphique comporte un détrompeur et donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens.
Enfin, le connecteur d'alimentation PCI-E est facile à insérer, il n'y a pas lieu de forcer mais vous serez attentifs de bien engager son crochet de sécurité. Quand au connecteur molex d'alimentation d'une carte graphique AGP il peut se révéler dur à insérer : forcez si nécessaire, mais soyez attentifs à ne pas endommager la carte graphique au niveau du connecteur, ceci du fait d'un effort mécanique trop important.


Alimentation du ou des ventilateurs de boîtier :
Suivant leur connectique les ventilateurs de boîtier seront à relier à une prise Molex 4 points de l'alimentation (images 1 et 2) ou à l'un des connecteurs "FAN" de la carte mère (images 3 et 4), lesquels sont généralement repérés sur la carte mère par les dénominations "PWR_FAN" ou "CHA_FAN" : si besoin vous consulterez la documentation de la carte mère pour les localiser.

Dans tous les cas le connecteur d'alimentation comporte un détrompeur et donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens.
NB : certaines cartes mères vous proposent de gérer la vitesse des ventilateurs (en fonction de la T° processeur par exemple) s'ils sont reliés à certains ports. Si cette fonctionnalité vous intéresse consultez la documentation de votre carte mère afin de savoir quels sont les ports correspondants et les éventuelles options à activer dans le BIOS.


Premier allumage de la machine :
Vous voilà arrivé à la fin de la partie montage matériel de ce guide et, malédiction, contrairement au montage de meubles Ikéa, il vous reste des emplacements vides sur la carte mère, des nappes, des câbles, des vis, des pièces de métal & de plastique et même des câbles issus de l'alimentation inutilisés ! Pas de panique, tout ceci est normal et effectivement tout n'a pas à être branché / utilisé : ainsi l'alimentation dispose de plus de connecteurs que nécessaire au cas où vous souhaiteriez ajouter, par exemple, un disque dur dans votre machine. La carte mère était fournie avec plus de nappes que nécessaire et le boîtier avec plus de visserie pour cette même raison. Précisons aussi que les connecteurs inutilisés issus de l'alimentation ne pourront pas générer de problèmes électriques mais que pour les raisons évoquées ci dessous vous les rangerez au mieux dans le haut du boîtier.
Vous voilà rassuré(e), cette fois tous les éléments sont en place / connectés et vous êtes impatient(e) d'allumer votre ordinateur ce qui est compréhensible. Prenez tout de même le temps de vérifier que avez vous bien rangé les câbles et qu'aucun d'entre eux ne peut venir gêner un ventilateur. Une autre raison de ranger les câbles est d'éviter que l'un d'eux ne puisse entrer en contact avec un composant chauffant beaucoup comme un MOS de puissance (ces derniers sont généralement situés près du Socket, souvent entre le Socket et les ports arrières de la carte mère) ce qui pourrait le faire fondre. Si ce n'est déjà fait, faites un peu de rangement dans le boîtier, ceci éventuellement avec des colliers de serrage (disponibles dans les magasins de bricolage). Profitez en pour vérifier à deux fois que, par inadvertance, vous n'auriez pas laissé traîner un outil ou une vis dans le boîtier. Une vis qui serait restée posée sur la carte mère ou pire coincée entre la carte mère et le panneau de support du boîtier pourrait créer un court-circuit fort regrettable !

A l'arrière de votre ordinateur branchez écran, clavier et souris : pour ces deux derniers, si les couleurs sont bien présentes sur les ports PS2 et sur vos périphériques vous ne pouvez pas vous tromper, sinon vous trouverez des petits symboles à proximité, à l'arrière du boîtier sur la plaque métallique. Pire cas et pour mémoire, le port clavier PS2 est celui le plus proche de la carte mère.
Branchez le câble de l'alimentation et vérifiez que l'éventuel interrupteur de cette dernière est bien en position marche.
Je vous suggère d'effectuer le premier allumage de l'ordinateur avec le panneau latéral gauche (lorsque vous êtes face au boîtier) ouvert afin de pouvoir vérifier le bon fonctionnement du ventirad processeur : soyez cependant attentif à ne pas mettre d'objet ou la main dans le boîtier !
Allumez l'écran puis appuyez maintenant sur le bouton de démarrage du boîtier : si tout fonctionne correctement, le ventilateur sur le radiateur processeur doit tourner, votre PC n'émettra qu'un petit "bip" et affichera le démarrage du bios avec quelques inscriptions textuelles. Vous pouvez alors éteindre (en appuyant longuement sur le bouton de démarrage) votre ordinateur, refermer le boîtier et passer à la page suivante de ce guide :-)
Si le ventilateur sur le radiateur processeur ne fonctionne pas, éteignez immédiatement l'ordinateur (via l'interrupteur de l'alimentation) et vérifiez le bon branchement de son câble d'alimentation avant d'essayer à nouveau de démarrer votre ordinateur (pensez à repositionner l'interrupteur de l'alimentation).
Au cas où l'ordinateur ne fonctionnerait pas correctement ou pas du tout, ne paniquez pas : il n'est pas si rare que cela ne fonctionne pas du premier coup pour un détail et nous allons essayer d'identifier le problème. Commencez par vous décharger de l'électricité statique sur le châssis du boîtier puis débranchez l'alimentation du PC et enfin passez en revue toutes les étapes de mise en place et de connexion des différents éléments. Vérifiez à deux fois que les câbles sont bien enfoncés (parfois, par inadvertance, lors du montage il peut arriver d'en bousculer et déplacer certains), que les cartes d'extension (dont la carte graphique) sont bien enfoncées et que les barrettes mémoires sont bien au fond de leurs emplacements. N'hésitez pas à appuyer un peu pour vérifier tout cela, composant après composant, câble après câble puis essayez à nouveau de démarrer votre ordinateur.
Si décidément votre ordinateur ne s'allume pas, re-vérifiez encore que vous avez bien connecté la prise "POWER SWitch" du front panel.
Enfin, si malgré tout il ne démarre pas ou que vous rencontrez un problème / message d'erreur n'hésitez pas à poser des questions sur le forum (section Technologie et Montage PC) : soyez explicites et courtois vous aurez alors très généralement une réponse en conséquence Pensez que si vous avez un ami / voisin compétent en informatique le moment est peut-être venu de le solliciter : ne soyez pas gêné de le faire, un regard neuf et frais pourrait bien débloquer la situation d'autant plus facilement.

[Jean-francois Valiquette]

La partie matérielle étant terminée, il vous faut maintenant mettre en place la partie logicielle, à commencer par le système d'exploitation. Mais avant de pouvoir installer ce dernier, nous devons configurer le bios afin que l'ordinateur puisse démarrer sur le CD ou DVD d'installation.
Cette partie sera volontairement fort détaillée : même si elle ne présente pas de difficulté majeure elle a tendance à rebuter voire impressionner les plus débutants.


Réglage de la séquence de boot dans le bios :
L'installation du système d'exploitation se fait à partir d'un CD ou d'un DVD dit "bootable", lequel permet donc de démarrer la machine même si aucun système d'exploitation n'est présent sur le disque dur. Pour que la carte mère sache qu'elle doit chercher à démarrer depuis le CD ou DVD et non depuis le disque dur, il nous faut configurer l'option appropriée dans le bios.
Pour l'essentiel la présentation (et la marque) des bios peuvent être de deux types différents, les bios AMI et AWARD. Nous allons donc détailler la procédure pour ces deux types de bios. Le principe reste dans tous les cas le même : une liste indiquant l'ordre que doit respecter la carte mère pour essayer de "booter" sur les différents médias devra être modifiée afin de faire figurer le lecteur/graveur CD/DVD avant le disque dur.
Pour entrer dans le bios, vous devez appuyer sur une touche peu de temps après l'allumage de votre ordinateur : très généralement il s'agit de la touche "Suppr" ("Del") mais dans tous les cas de figure cette information sera affichée à l'écran.

Bios AMI :

Déplacez vous avec les flèches gauche et droite afin de vous positionner sur le menu "Boot"

Validez avec la touche "Entrée" (Return) : vous accédez à cette zone

Afin de modifier le premier media de boot, validez de nouveau avec la touche "Entrée" (Return) : vous accédez à cette zone Déplacez vous avec les flèches verticales afin de mettre en surbrillance le lecteur de CD

Validez de nouveau avec la touche "Entrée" (Return) : le premier media de boot est bien désormais le lecteur de CD Appuyez sur "F10" afin de sauver et quitter le BIOS : cette demande de confirmation apparaît, validez là avec avec la touche "Entrée"

Bios AWARD :

Déplacez vous avec les flèches verticales afin de mettre en surbrillance la section (ADVANCED) "BIOS FEATURES SETUP" Validez avec la touche "Entrée" (Return) : vous accédez à cette zone

Déplacez vous avec les flèches verticales afin de mettre en surbrillance la ligne "Boot Sequence" Appuyez sur "+" (extrémité droite de votre clavier) autant de fois que nécessaire afin de faire apparaître l'option "CDROM, C, A" (*)

(*) La présentation de ce menu peut varier : suivant les versions de bios AWARD, vous rencontrerez trois lignes intitulées "First Boot Device", "Second Boot Device" et "Third Boot Device" au lieu d'une seule ligne "Boot Sequence". Dans ce cas de figure, positionnez l'option "CDROM" pour le "First Boot Device" et l'option "Hard Disk" pour le "Second Boot Device"

Appuyez sur "Echap" (extrémité gauche de votre clavier) puis sur "F10" Appuyez sur "Y" puis validez avec avec la touche "Entrée" (Return)

Lancement de l'installation du système d'exploitation :
Après que vous ayez quitté le bios en sauvant, la machine reboote et vous déclare quelque chose dans ce style :

Placez alors le CD ou DVD d'installation du système d'exploitation dans le lecteur puis appuyez sur le bouton reset en façade. Après quelques instants l'installation du système d'exploitation se lance automatiquement. Si le message « Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer à partir du CD-ROM » apparaît, suivez cette instruction pour démarrer l'installation de votre système d'exploitation.